AMA垂直品鉴
拉里奥比昂酒庄

和我比甜美？你还差得远呢！

真正高级的“甜美”从来都是甜而不腻的，它就好比是久旱之后的甘霖，轻轻地滋润着你的唇齿，待你大口畅饮之时戛然而止，散落在脑海间的，是魂牵梦绕的爱恋… 在葡萄酒的世界，想实现这种级别的“甜美”感特别不易，得把不同来源的甜感像千层蛋糕那样一层层垒起来，喝起来得鲜甜爽口，回味时还得口齿生津。

今天，我想跟大家介绍一个款甜美系葡萄酒，一款颇具神秘感的甜美系葡萄酒：Château Larrivet Haut Brion, AKA: LHB。

我和LHB十多年前就认识了，在我印象中，它一直是中规中矩的Pessac-Léognan葡萄酒。自从2016年份开始，我每次品尝LHB都能感觉到某种难以形容的甜美感，于是我的思维开始活跃： 除了热年份的成熟气息， 还有Merlot天生的甜美气息， 还有橡木桶烤制后的香甜气息， 还带着一种余音绕梁的甘甜气息， 和我在过往年份中品尝的所有酒都不一样，

这是为什么呢？

To get a better understanding of it, I got in touch with LHB to arrange a vertical tasting at once. Now, I will share 而就在前不久的一次学术品鉴会上，困扰我许久的谜团终得到了解答。

那天我一位酿酒师朋友邀我去LHB参加他一场关于带梗发酵的实验成果，他跟我介绍了一个能够给葡萄带来甜感的神秘分子，这让我立马联想到LHB近些年巨大蜕变的原因。为了更好地了解这个神秘的分子，我当即和LHB邀约垂直品鉴。现在，我把本次品鉴的精华和心得全都分享给你。

先来说说我对LHB酒庄的酒的整体印象吧： 酒庄在2011年前一直采用高比Merlot混酿，口感柔软细嫩，加上30-40%的全新橡木桶陈酿，呈现出的是一款更偏向于右岸审美的甜美型葡萄酒。（2012年起Cabernet Sauvignon的比例逐渐攀升，目前维持在65%左右）而在总经理 Bruno Lemoine以及酿酒师François Godichon的改革下，LHB从2016年份开始蜕变：

首先，葡萄不再等到最后一刻才采收，而是根据田块的差异在恰当的时机逐块采收，酒中的花果芬芳开始变得更加鲜亮。

其次，采用了更加多样化的发酵容器，酒庄现在拥有12 个蛋型发酵罐、14个传统木质发酵罐、16个 “Foudres” 发酵罐、31个传统水泥发酵罐、以及多达48个陶土容器和500个橡木桶用来陈酿。如此多的陈酿方式在整个波尔多也算是独一份儿了。所以LHB的酒窖里可谓热闹非凡，每个蛋型发酵罐上都画满了彩绘，还有着不同角色的装扮，使得以往偏严肃的酒窖充满趣味，吸引着我驻足欣赏。

第三，橡木桶的运用更加自信了，自那以后的每一个年份，我都感受不到任何烘焙的痕迹，酒体线条也显得更加清晰。

最后，也是我认为真正改变LHB风格的核心工艺：(部分)带梗发酵(Partial Whole Bunch Fermentation)。

和许多做带梗发酵的酒庄不同，LHB并没有明显的草药气息，也没有过多的单宁颗粒，而是散发着令人诧异的甜感(sucrosité)、以及由此带来的圆润感。

那么也许你又要问了，为什么带梗发酵就会有甜感和圆润感呢？不应该是更多的草本类香气吗？

没错，带梗发酵确实一定程度上可以带来独特的清新感，法语里常会用Fraicheur来形容，但除此以外，它还有一个不为人所知的“隐藏技能”，甜美感。嘿嘿，现在就请出这位头顶神秘光环的“主角：Astilbine。

Astilbine是近几年波尔多葡萄酒前沿研究机构最新发现的成果。简单来说，它是一种藏在葡萄梗和葡萄籽里的一种特殊物质，通过带梗发酵可以大量释放到葡萄酒中。这种分子最大的特点就是”甜感“，如果处理地巧妙，不但可以大大柔化酒体，还能间接营造出软糯的口感。

带梗发酵，再与开篇提到的带来甜美感的几点分析一叠加，现在大家明白，为什么LHB那么鲜甜宜饮了吧？LHB风格的成功转变是酒庄6-7年不断努力的智慧结晶，带梗工艺的加入让如今的LHB变得更有辨识度，想尝试新风格的话可以找机会感受一下，建议品尝2016、2018、2019这几个年份。

所以你说，你品尝的哪儿是葡萄酒这么简单的事儿啊，你所品尝的那是科学，是大自然赐予我们最高级的“甜美”…

最后，作为Pessac-Léognan的酒庄，干白自然不能缺席。LBH家的干白是经典的咸甜口味，做得十分工整精巧，是不会出错的高性价比之选。

好了，咱们下个垂品见啦，Cheers!