AMA品鉴报告
波尔多2022年份装瓶品鉴年报

好久不见，甚是想念。

自去年11月至2025年初，我开启了波尔多2022年份的装瓶品鉴马拉松。截至目前，我已经陆续品鉴了超过1500款酒，再次刷新了自己的记录。尽管今年品鉴的样酒数量比2021年份增加了近一倍，但我却丝毫不觉得疲惫，因为这些酒实在是太好喝了！

在往年的装瓶品鉴中，我总能遇到一些和期酒表现“判若两人”的酒款。然而，2022年份的表现却“稳如泰山”。绝大多数酒款不仅完美符合期酒品鉴时的预期，部分酒款甚至超越了期酒的表现，不少酒庄的都达到了历史巅峰水准！

我在期酒年报中曾说到：“2022年份是一个意料之外的传奇年份，是能够和2010、2005、1961相提并论的旷世之作！” 现在，经过装瓶品鉴的验证，我更加确认：2022年份，是“凤凰涅槃”后的传奇大年！烈火烧得越炽热，淬炼出的生命就越纯粹。陈年之后，其光芒将比1982年份更加绚丽夺目！

但是考虑到2022年份较低的产量以及超高的期酒发售价格，该年份是否能如1982年份那般为大家带来丰厚回报？对此，我个人持观望态度。

在之前的“好年份必须具备的5+1的条件”视频中，我详细解读了2022年份的天气特点，并多次提及酷热和干旱。一般来说，这种极端天气是最大的挑战：轻则导致葡萄生长停滞，重则使葡萄晒干。

那么，2022年份为何能成功“闯关”呢？

因为今年的干旱天气来得特别早，且持续时间长，从花期一直延续到采收期。

与2003年份突如其来的干旱不同，2022年份的葡萄从生长初期就降低了新陈代谢速度，早早进入了抗旱的防御状态。当夏季酷热来袭时，除了那些年轻的树苗和根系较浅的葡萄藤外，大多数葡萄都状态奇稳，不仅如此，它们还在太上老君的炼丹炉里，练就了一身“金刚不坏之躯”！单宁、糖分、风味物质等各项指标均通通爆表，上演了“超级大逆袭”。

虽然从传统观念来看，它并非典型的波尔多优雅风格，更像是强劲有力的“硬核摇滚”的代表，虽然风格有些不同，但它的伟大毋庸置疑！

经过反复权衡，我最终决定给予其5颗星的综合评分，这也是我首次给予满分评价的年份。

红葡萄酒: 天生的“赢家”

红葡萄在2022年份是“天生的赢家”。总结来说：浓度高，香气纯，酸度稳，质感好！而且现在就可以开瓶享用。

较小的果粒带来了数量惊人的单宁，而成熟的多酚则赋予了酒细腻的质感。两者“强强联手”，使2022年份的红葡萄酒展现出了“不可一世”的集中度和强劲感。神奇的是，虽然浓度高的吓人，但口感却异常顺滑。只要萃取得当，酒从头至尾都极为流畅，不带一丝卡顿。

除了超一流的结构外，2022年份的红葡萄酒还有着精准的香气表达。在我品鉴的过程中，花果纷飞的场景频频上演，每一根香气线条都清晰可辨。按照这种发展趋势，陈年之后，其品质可能会更好。

在期酒品鉴时，我曾提到2022年份有着令人“匪夷所思”的酸感，并且完全没有酷热年份常见的酒体失衡问题。在我看来，2022年份的酸感得益于天然浓缩的小果粒。举例来说，这就像蓝莓：新鲜蓝莓的酸度并不明显，但风干之后酸度显著提升。从装瓶后的表现来看，酸度与高浓度的酒体得到了更好的融合，除了采收过晚的葡萄外，名庄酒中几乎没有出现酸度不足的情况。良好的酸感是解锁2022年份的关键密码，它不仅让口感更加立体，还让整个品鉴流畅自然。

结合2022年份异常浓郁的风格特点，我本以为刚装瓶后的酒会是个拒人于千里之外“冷美人”，但事实上，它在年轻时就展现出开放的姿态。只需稍作醒酒，即可开瓶享用。

最后，我认为有必要特别强调一点。2022年份的高浓度可能对于那些走极致唯美路线的酒庄来说，有些“画风不搭”。打个比方，这就像身着华丽霓裳的嫦娥，转身后却显露出健美运动员般的肌肉线条。并非品质有问题，只是这种风格让人颇感意外。当然，这只是我的个人感受，等2022年份上市后，大家可以自行验证。

白葡萄酒：靠层次感取胜

2022年份的白葡萄酒，坦白说，与我心目中高等级的波尔多白葡萄酒有一定差距。我一直认为，芬芳的长相思在酷热年份难以展现出多层次的香气，而天生酸度不高的赛美容也会因为高温天气显得有些过于“肥美”，很多酒喝起来都有些“疲软”，少了些我期待的“精神劲儿”。

该年份的柑橘类香气和花香比较少，取而代之的是成熟的核果、热带水果，甚至蜂胶、蜂蜡和银耳羹的气息。诸如黄桃、香瓜、番石榴、菠萝干等香气，几乎在每一款酒中都能找到。

若想在口感上增添点层次变化，那就得靠“咸感”和“清苦感”来做文章。

总体而言，100%长相思确实比高比例赛美容更为出色。例如Château Couhins、Château Smith Haut Lafitte，以及Château Fonréaud的白葡萄酒Le Cygne，堪称2022年份白葡萄酒的“颜值担当”！

贵腐酒：”全满贯“年份

品鉴期酒时，我就觉得今年的贵腐酒“非同凡响”！但我没想到装瓶后品质还能再上一层楼。

这个年份不仅贵腐菌的纯度极高，果香也浓郁得让人上头。菠萝、芒果、蜜桔、甜瓜的香气纯净而清晰，贵腐菌带来的桂皮、藤椒、咖喱和藏红花的辛香与之相得益彰。

在陈酿尚未完成时，超高的残糖容易遮蔽果香的光芒，给人以厚重的印象。装瓶后，各种风味物质充分融合，藏于其中酸度也得以凸显。

在我看来，一个顶级贵腐年份必须具备以下四个特点：高纯度的贵腐菌、高浓度的糖分、多维度的果香，以及立体的酸度。2022年份是妥妥的“大满贯”，妥妥的“贵腐大年”！

当然，今年酒农普遍进行了加酸处理。若能在不加酸的情况下还能保持超高的酸度，这样的酒庄必须重点关注和收藏！在此，我想点名表扬：Château Doisy Daëne、Château Rieussec、Château Suduiraut、Château Guiraud！ 尤其是Château Lafaurie-Peyraguey，它今年的残糖达到惊人的240g/l，入口之后，金光四射，令人炫目。

以上是我对波尔多2022年份的综合评价，对于消费者而言，这些信息已经足够全面了。但如果你是葡萄酒业内人士或长期投资名庄酒的朋友，不要着急，我还准备了一份详尽的“硬核攻略”，涵盖了左右岸所有经典产区。

今年就先从左岸开始说起吧！

产区情况

梅多克Médoc

梅多克今年的整体表现可谓“稳中带惊喜”。只要避免葡萄干枯、萃取过重或者采收过晚的“恶魔三件套”，酿出一款香醇可口的葡萄酒并非难事。

今年让我眼前一亮的，是梅多克北部那些晚熟的葡萄田。按理说，这片区域的多酚成熟一直是个“老大难”问题，但今年罕见的高温干热天气显著地抑制了葡萄的生长速度，赋予了它们梦寐以求的风味物质。虽然这些酒没有紧实的“肌肉感”和宏大的酒体，但其口感清爽松脆，带着热年份少有的清新感，喝起来十分爽口。

在采收季期间，我走访了当地多家酒庄。除了靠近Saint-Seurin-de-Cadourne 的部分地区遭受冰雹袭击外，其他地方的葡萄田几乎都保持了一片翠绿，无论是果串数量还是品质，都堪称理想。像 Château Potensac、Château La Tour de By、Clos Manou 等酒庄，今年具备了和名庄一较高下的资本。

此外，有一条重要信息必须特别提醒大家。今年梅多克南部遭受了严重的冰雹袭击，受灾范围从Ludon、Macau、Taillan，一直延申到波尔多城区北部的Blanquefort，大片葡萄田受到影响。进口商朋友们在选购这些区域的酒庄时，一定要擦亮眼睛，仔细甄别！

Saint-Estèphe 圣埃斯泰夫

Saint-Estèphe和Pauillac 是今年左岸的“大赢家”，但两者取胜的方式各不相同。

Saint-Estèphe 土壤中的大量黏土完全是为极端干热天气“量身定制”的，它不仅有效缓解了缺水问题，还促使葡萄吸收了高纯度和高浓度的风味物质。赤霞珠的单宁质感可以用“致密”来形容，虽然草本气息不多，但清新感依然显著。

今年Saint-Estèphe最耀眼的那颗星，非Château Montrose莫属。拥有更多老藤和4号砾石高地（Terrasse 4）的它，如同一朵用热血滋养的生命之花，既彰显出了野性、能量，又兼具谦逊的气质。毫不夸张地说，这是我迄今为止品尝过的最好的Château Montrose！

此外，地下黏土比例较高的Château Lafon-Rochet 在今年异军突起。凭借一流的种植团队和顶尖的酿造工艺，它同时展现出了Pauillac的大气，以及Saint-Estèphe的雄浑。当我品尝它的那一刻，不知为何耳边竟然响起了瓦格纳的《女武神》，仿佛一支气势磅礴的重甲骑兵正从远处呼啸而来…

Pauillac 波亚克

与Saint-Estèphe相比，Pauillac今年受干旱影响更为显著，尤其是年轻树藤和部分的美乐（Merlot），承受了较大的生长压力，葡萄干枯的现象时有发生。面对这种情况，名庄们的应对方式非常干脆利落：加大葡萄的筛选力度，同时，提高赤霞珠的比例。

结果就是，今年三大一级庄的赤霞珠比例呈现出了惊人的数字——拉菲94%，木桐92%，拉图则是92.45%。

虽然Pauillac今年的平均产量不大，但品质依然稳居第一梯队。诸如男爵、女爵以及Pontet-Canet等传统超二级庄，都表现稳定。

如果你喜欢传统老钱风，那么一定要关注Château Batailley，它身上散发着传说中的“冷壁炉”气息。而如果你更偏爱非主流风格，那就不要错过Château Pibran、Château Pédesclaux和Château Haut-Bages Libéral。它们今年堪称“性价比天花板”，既展现了独特的个性，又保持了亲民的价格。

 特别值得一提的是Château Clerc Milon。在采收季时，我就说过：2022年份将是属于它的“巅峰时刻”，现在看来预言成真了。得益于它独特的风土条件，这款酒用37%的美乐，酿出了细腻爽滑、沁人心脾的口感，完全没有一丝干热年份的痕迹。重点推荐。

Margaux 玛歌

玛歌产区今年装瓶后的表现，坦白说，与我的心理预期仍有一定差距。在我心中，“柔美”二字应该是刻在玛歌基因里的，但今年的单宁数量实在太多，尽管表面被打磨得无比光滑，但入口之后那强劲的口感，还是让我不禁联想到“金刚芭比”的画面。

今年表现最出彩的酒庄我都分别说一说。

Château Durfort-Vivens 凭借鲜果纷飞的香气和鲜爽的口感，在热年份里尽显清雅。

Château Giscours 则展现出一种“不可思议”的清透感，仿佛一阵夏日清风，让人瞬间神清气爽。

Château Kirwan 凭借黏土的优势，交出了超高分答卷，直接荣登史上最佳年份！

Château Cantenac-Brown 则让我们知道什么是“清晰流畅，小鸟依人”。

Château Prieuré-Lichine 则继续以深沉而含蓄的风格，诠释着它对玛歌产区的独特理解。

最让我感动的酒庄当属Château Brane-Cantenac和Château Palmer。

Château Brane-Cantenac的每一处细节都彰显着梅多克最纯粹的精髓，品鉴时让我直接“词穷”，脑海里只剩二字：绝了！

Château Palmer 则凭借傲世级的表现彻底扭转了我在期酒时对它的评价。当酒精度很高的时候，往往需要提取更多的多酚物质来创造更大维度的平衡，虽然年轻时的结构可能略显凌乱，但等到陈酿完成，所有元素居然达到了水乳交融的境界，这样的实力，让人不得不佩服。

Saint-Julien 圣朱利安

Saint-Julien今年真是让人刮目相看！这片早熟的风土，在极端酷热的天气下，并没有自乱阵脚，反倒表现得坦然自若。我最担心的过度成熟的问题并没有出现，而且每一个酒庄都在自己最擅长的领域大放异彩。

当时面对如此“群星闪耀”的阵容，我犹豫了很久，实在难以选出最心仪的酒庄。那我索性不选了，就让我的“博爱”洒满整个Saint-Julien 吧。

Pessac-Léognan 佩萨克-雷奥良

2022年的Pessac-Léognan 是今年最让我心惊肉跳的产区。

为什么这么说？我们先来回顾一下这段惊险刺激的过程。先是6月来了一场冰雹，尤其是Léognan靠西的区域，损失不小。夏天，产区南部的Lande森林发生了一场严重的火灾，当时我真是心急如焚，生怕烟灰飘到葡萄园里；因此，在采收期间，我把重点放在了这个产区，前后走访了不下20家酒庄。

然而，当我看到最终的葡萄品质时，我彻底惊呆了！

除了部分沙土地的葡萄园外，基本没有看到葡萄干枯的情况。不仅挂果数量理想，葡萄的状态也是堪称一流。为了避免葡萄被烈日灼烧，几乎所有酒庄都减少了梳叶，像是Smith Haut-Lafitte，干脆完全不做梳叶。

让Pessac-Léognan在2022年份最终傲视群雄的关键，在于8月的两场救命雨。当时干旱和酷热持续了整个夏天，梅多克很多地方已经滴雨未下，葡萄缺水严重。然而，在8月18日和8月30日，Pessac-Léognan居然分别迎来了22毫米和13毫米的降雨。那些原本垂头丧气的葡萄藤，喝到水后全都“支棱”起来，重新焕发了生机。

正所谓强者从不抱怨环境！经过期酒和装瓶品鉴的两次确认，我可以负责任地告诉大家，2022年份就是Pessac-Léognan 的世纪大年！

赤霞珠的纯度高得令人震惊，美乐的结构紧致到令人咋舌。酒体饱满、身材健硕，皮肤还特别光滑。关键是酸度也异常出色！比如说，Château Latour-Martillac 的酸度居然达到恐怖的5.17！简直让人难以置信。

今年值得推荐的酒庄特别多：

Château Haut-Bailly、Château Les Carmes Haut-Brion、Domaine de Chevalier、Château Smith Haut Lafitte 全都达到了历史最高水准。

Château Malartic-Lagravière、Château Larrivet Haut-Brion、Château La Louvière、Château Olivier、Château Carbonnieux、Château La Garde 这些价格不贵的名庄，也在各自领域奉献了一场精彩的表演。

左岸介绍完了，我们把视角拉到右岸。

今年，我想重点表扬Castillon，Franc 和Fronsac 这三个产区，它们有几个共同特点：都是高比例石灰岩黏土土壤、都拥有较高的海拔、都具有晚熟的特性。听起来就像是2022年份钦点的“真命天子”。

我们来逐一分析：

•   石灰岩黏土是天然蓄水池，在干旱年份，它就是葡萄的“生命之源”。
•   较高的海拔带来了更大的昼夜温差，同时高地上的风速更快，让葡萄在酷热天气中有了喘息的机会。
•   晚熟的风土有效减缓了葡萄的生长速度，在提升风味物质复杂度的同时，还保留了高挑的酸度。

这样的年份简直就是为这三个产区量身定制的！

值得推荐的口粮酒实在太多了！感兴趣的朋友可以尝试下面这些酒庄。

Castillon：

• Domaine de l’A
• Château Alcée
• Château d’Aiguilhe
• Château Montlandrie
• Château Monbadon
• Château La Brande
• Château de Clotte
• Clos Louie
• Clos Puy Arnaud
• Château La Clarière
• Château Beynat (Cuvée Léonard)
• Château Clarisse (Cuvée Allegria)
• Château de Laussac (Cuvée Sacha)
• Château Roquevieille (Cuvée Excellence)

Fronsac：

• Château Les Trois Croix
• Château de La Dauphine
• Château Dalem
• Château La Vieille Cure
• Château Moulin Haut Laroque
• Château Carlmagnus
• Château de La Huste
• Château Villars
• Château La Rousselle
• Château Tessendey
• Clos du Roy

Francs Côtes de Bordeaux：

• Château La Prade
• Château de Francs

Lalande-de-Pomerol 拉朗德-波美侯

如果大家了解石灰岩土壤蓄水能力的重要性，就能马上得出一个结论：拥有更多沙土的Lalande-de-Pomerol，在2022年会面临更大的挑战。

 让我们再来剖析一下沙土和2022年份“相爱相杀”的过程：

• 沙土的根系浅：当干旱来袭时，葡萄根系找不到水，就只能转而“自救”，从果粒中汲取水分，结果导致果粒干瘪，严重的情况下甚至会导致生长停滞。
• 多酚成熟困难：若缺水时间过长，多酚物质几乎无法完全成熟，果味单薄得像“白开水”，单宁还特别粗涩。
• 干枯葡萄的隐患：如果采收时没有彻底筛选掉干枯的葡萄，发酵时就会造成口感不纯净的问题。简单来说，就是口感不适。

从2022年份装瓶品鉴来看，Lalande-de-Pomerol确实整体表现平平。除了拥有砾石黏土的Château Les Cruzelles和Château Tournefeuille还能扛住压力并交出一份不错的答卷外，其他很多酒庄的表现都乏善可陈。

Pomerol 波美侯

Pomerol是出了名的早熟产区，在2022这种极端干旱的年份，不仅沙土地的酒庄压力巨大，就连拥有砾石黏土的酒庄也遇到了严重的缺水问题。总之，2022年份的Pomerol酿出超级大酒的难度，比其他右岸产区都要大。

从我的观察和品鉴来看，Pomerol今年的品质差距较大，风土具有决定性的影响。如何在保证多酚完全成熟的同时，避免酒精过高和酸度过低的情况，成了衡量高品质Pomerol的重要指标。因此，控制葡萄的生长速度，更合理地分配水分，是2022年份取得成功的关键。

如果能满足以下这几个条件，品质肯定有保证：

• 拥有高比例的老藤葡萄树
• 调整叶幕管理，控制葡萄对水的摄取量
• 采用低温萃取，减少浸渍的时间

接下来我再展开来说，内容干货满满。

首先，老藤葡萄树的根系更深，因此在干旱天气里的抵御能力也更强。如果地下再有一层黏土层助阵，那简直是“如虎添翼”！这样的葡萄树，不仅果粒偏小（风味更集中），而且基本不会遇到叶子被晒枯或果粒干瘪的情况。

其次，酒农必须严格控制葡萄的摄水量，核心策略就是两个字：穷养！在这方面，Château La Conseillante 康赛扬酒庄给我们提供了完美的示范。酿酒师Marielle告诉我，今年干旱来势汹汹，必须在葡萄出现问题之前就提前吹响“抗旱号角”。早在6月初，她就开始实施“减负行动”。她把每一边的葡萄枝条从原来的3-4根剪成2-3根，相当于把一桶水从“4个和尚喝”变成“2个和尚喝”，大大缓解了缺水压力。

随着夏季干旱的情况越来越严峻，她立马决定减少当年的梳叶“Effeuillage”比例，一些葡萄园甚至完全不做梳叶。这样，大片的叶子像“天然遮阳伞”一样顶在葡萄串头顶，既减少了水分蒸发，又防止了果粒干枯。

最后，她的团队还做了一件我在其他酒庄不曾看到的工作：把枝条远端的副果串也全部剪掉。这些年轻的副果串长得快、喝得多，剪掉它们之后可以给本就缺水的葡萄大大减负。这么一套“抗旱组合拳”下来，效果立竿见影！采收期间，我几乎没在Château La Conseillante的葡萄田里看到掉叶子的情况，果粒的品质出类拔萃。

面对2022年份糖分、浓度、单宁都特别高的情况，绝大多数酒庄缩短了浸渍的时长，降低了淋皮或者踩皮的频次，从而避免高酒精对单宁的过度萃取。

今年不少酒庄都提前准备了用于冰镇葡萄的大冷库（Chambre à froid），在酒精发酵前，就让果皮和果肉在低温的环境下充分接触，这个工艺不仅可以保证香气的新鲜度，特别是相对纤细的紫罗兰花香，还可以在得到复杂风味物质的同时，减少单宁的数量。从结果来看，这个工艺在该年份的效果非常好，相信日后会被越来越多的酒庄所借鉴。

此外，我还有一个新发现。在走访Château Lécuyer 、Château La Pointe、Château Bonalgue 的时候，发现一些长在沙土地上的葡萄叶子一片翠绿，这里当然有老藤的帮助，但其优秀的状态实在出乎意料。

经过仔细观察，我发现这居然和水源的距离有关系，而且结论与大家以往的认知完全相反。

通常我们会认为，靠近水源的葡萄田不容易出现缺水的情况，但2022年份过于干旱，原本有溪流经过的地方全都断流了。长在溪流附近的葡萄田以前根本不愁喝水的问题，不需要发展出庞大的根系，然而，当小溪小渠干涸的时候，葡萄树因根系较浅，无法汲取深处的水分，只能“投降”。

相比之下，那些之前就远离水源的沙土地葡萄园，葡萄为了生存，早就发展出了深厚的根系，再叠加上老藤的优势，反而安然度过了干旱天气的考验。

Saint-Émilion 圣爱美隆

最后，让我们把视角锁定在今年我最喜欢的右岸产区——圣爱美隆Saint-Émilion。

从结果来看，2022年份是2016年以来品质最好的年份，无论是香气的复杂度、酒体的结构，还是味道的层次感，都达到了历史新高度！更让人兴奋的是，这一年圣爱美隆的酒还保持了优秀的酸度，各方面都非常出色。

不过，必须提醒大家：2022年份的圣爱美隆入门级酒庄绝对不能像Pauillac和Saint-Julien那样闭眼入。

问题就出在“干葡萄”上！今年的气候不仅考验了黏土石灰岩的蓄水能力，还对葡萄树龄提出了极高的要求。即便是顶级风土，也难免出现一些果粒干枯的情况。

名庄有能力做精细筛选，但对于入门级酒庄来说，这样的成本是难以承受的。所以一旦有过多的干葡萄进入发酵罐，后果就是引入了“地狱级单宁”——苦涩感强烈，无论怎么酿造，结果都很棘手。

因此，谁能把干枯的葡萄筛得更干净，谁就是赢家！今年那些使用“密度筛选机”（Densilys, le Trieur à bain densimétrique）的酒庄表现优异，筛选效果甚至比价格高昂的光学筛选机还要出色，绝对是提升品质的秘密武器。

今年，我还想特别表扬Saint-Christophe des Bardes 这个村的酒庄！更多的黏土层成了缓解干旱的神器，葡萄不仅没有缺水的痕迹，挂果的数量也相当可观。

像是Château Clos de Sarpe、Château Croix de Labrie、Château Barde-Haut、Château Laroque、Château Tour Saint Christophe、以及与南边Saint-Hippolyte 连接的Château de Ferrand，这些酒庄的平均产量都达到了40hl/ha以上，令其他产区羡慕不已。

圣爱美隆高地以及靠近Castillon 的高地，再次用优秀的作品证明了那句话——“石灰岩才是圣爱美隆的灵魂”。

值得推荐的酒庄也有很多，一线酒庄的表现可以用“核弹级”来形容！表现出色的酒庄有：Clos Fourtet、Château Ausone、Château Canon、Château Belair-Monange、Château Berliquet、Château Larcis Ducasse、Château La Mondotte、Château La Serre、Château La Confession、Château Fonroque、Château Fonplégade、Château Grand Mayne、Château Villemaurine、Château de Pressac、Château Bellevue、Château Bellefont-Belcier 。

圣爱美隆西边，靠近Pomerol的酒庄，今年给我留下了特别深刻的印象。熟悉我之前视频年报的朋友都知道，这片区域并没有石灰岩土壤，除了部分地方有黏土砾石外，绝大多数表层土壤都是沙土。但令人惊讶的是，这里居然有不少酒庄表示：2022是他们最好的年份！

虽然说沙土地确实容易出现缺水问题，但也并不是没有化解办法。

以Château La Dominique 为例，酿酒师Yann告诉我，他们在葡萄园里种植了许多精心挑选的草本植物，原本他希望让草本的根系与葡萄根系相互竞争，从而帮助葡萄根系尽早地扎进深层的黏土层中。但在2022年份，他惊奇地发现，凡是种植了草本的葡萄园完全没有干旱的情况。

地表的草本植物像一层天然“防晒伞”，有效遮挡了烈日照射，不仅降低了表层土壤的温度，还大幅减少了水分蒸发。这一技术让像Château La Dominique 这样的酒庄在2022年份脱颖而出，在干热年份也能酿出汁水饱满，甘美清爽的美酒。

该地区表现出色的酒庄还有Château La Marzelle、Château Jean Faure、Château La Tour Figeac、Château Montlabert、Château Grand Corbin-Despagne，大家可以找来一一品尝。

至于Château Cheval Blanc和Château-Figeac，它们今年的表现完全称得上是“最耀眼的双子星”。

二者凭借令人叹为观止的巅峰水准，进一步奠定了它们在整个波尔多的传奇地位。建议预算充足的名庄投资人赶紧补仓，未来你一定会感谢我的！

2022年份的波尔多装瓶品鉴报告至此告一段落。这应该是迄今为止我写过的最长的装瓶品鉴报告了。

按照AMA的惯例，2022年份的《AMA精选集》也将随着波尔多2022年份装瓶品鉴报告同步发布。这份精选酒单汇聚了波尔多2022年份的精华之作，欢迎新老朋友们关注。

波尔多2022年份的伟大毋庸置疑，相信在我们有生之年，乃至我们的后代都会在未来一次又一次地提到2022这个数字。

在年报的最后，还是老样子，我为大家特别献上一份32字的快速通关秘籍：

骄阳似火，甘霖不至，

浓香馥郁，气势如虹。

历尽磨难，铸就传奇，

凤凰涅槃，流芳百世。

2022年份的所有评分和酒评都均已发布于各大平台。AMA的年费会员可以直接登录www.alexandrema.com查阅中英双语酒评。如果你还没加入我们，欢迎前往官网注册。

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我们下个年报再见。Cheers！